成都作為川菜大本營，近年來吹起新風，激活了在近數十年來獨領風騷、卻似乎經年未變的川菜系統。具體的兩大表征，乍看似乎是徹頭徹尾的南轅北轍，在本質上卻又殊途同歸。
其一是傳統川菜的回歸。仰仗著無往不利的「麻辣」攻勢，川菜橫掃了全國的餐飲市場，卻也在一定程度上掩蓋了正統川菜的全貌。其實以「一菜一格、百菜百味」為特徵的川菜，味型豐富多變，獨沽麻辣一味，僅能算作管中窺豹。
好在這些年來，以松雲澤、玉芝蘭、喻家廚房等為代表的包席館或私廚模式開始復興。儘管價格不菲，但終於將川菜的完整面貌呈現給世人，原來川菜也可以不麻辣、也可以很高端。
另一新思潮，是川菜的創新之路。其實在講究師門傳承的中餐系統中，創新並不被視為最重要的事，而不拘一格的川菜，已可算作「敢為天下先」了。不過，隨著川菜走向國際，也有更多國際飲食人走入四川，帶來了更有衝擊性、差異性的飲食元素，為川菜的變革提供了養分。
在這一潮流風口浪尖的，無疑是自開張後便集萬千矚目於一身的「廊橋The Bridge」餐廳。
構成「廊橋」核心團隊的，主要是以下三人：
江振誠
台灣名廚江振誠（André Chiang）擔任廚藝總監，負責為整份菜單定調，提供設計靈感。他堪稱華人廚師界的「榮譽收割機」，尤其是在新加坡開設的Restaurant André，曾在Best 50餐廳榜單中高居第14，並攬下米其林二星榮譽。
於法餐領域取得成功後，江振誠宣布關閉賴以成名的Restaurant André餐廳，轉戰中國大陸。更令人意外的是，他的首演地，選定在西餐氛圍相對淡薄的成都。這位才華橫溢的國際級名廚，毫無疑問是決定廊橋上限的最大砝碼。
而實掌管廚房日常工作的，有兩位大廚。一位是多年跟隨江振誠的廚房總監常興濤，將充分繼承並貫徹主廚的設計理念。
另一位是被江主廚譽為「川菜的脊梁骨」的行政總廚李順洪，他將以自己20餘年的川菜經驗，來確保純正的川菜DNA。
常大廚和李大廚都來自四川，卻分別是創意西餐與傳統中餐出身。他們的搭檔，也體現了「廊橋」的核心特點：以新的視角來詮釋川菜，探索川菜的「另一種可能」。
「廊橋」的自敘，是最佳注釋：「通過對成都當地風土、文化與食材的深度了解，回到原點，體味川菜料理的DNA。這段探索的旅程不僅讓我們能夠重新詮釋屬於這一代的川味與食制，也幫助我們回溯自身的文化根源。」
近些年，融合菜雖在國際上大行其道，但成功的「中西合璧」案例並不多見，尤其川菜極其鮮明的調味風格，更為融合帶來巨大困難。「廊橋」的最大看點，毫無疑問是江振誠會如何將個人風格與經驗，同四川飲食元素結合起來。
西餐體系中，前菜在體現主廚理念的同時，往往更具有創造力和美觀性，廊橋也不例外。
花樣出的各色冷菜，裝在六邊形小碟中，組合成冷菜拼盤。小碟共計十二件，且稱為「十二道風味」吧~所謂「一菜一格，百菜百味」，這「十二道風味」中酸、甜、苦、辣、咸、鮮、麻一應俱全。
嫩彈的蘭花蚌搭配脆口的黃瓜，微辣的調味與清爽的仔姜令人食慾大開。
用野山椒泡製苦瓜，僅殘留極輕微的苦味，清香微辣，相當爽口。
以「椒麻雞」基礎，加入橙汁與橙皮，清新的果香進一步提振爽口度。橙汁與禽肉的組合，不禁令人想起法餐經典菜「橙汁鴨胸」。
在傳統夫妻肺的基礎上，加入濃縮的牛肉高湯作為底料，增加濃稠度與鮮度，補足牛雜的肉味，同時降低了辣度，更適宜作為前菜。
個人最愛的一道。綠色澤帶來清涼感，青橄欖甜美又爽脆，散發出新鮮的果味。建議靠後一些吃，清新口腔，以備進入下一章節。
以脆嫩的藕苗製作泡菜，風味清爽不刺激。雖藕苗里都插有竹葉青茶葉，但茶香表現得不是很明顯。
侍者說虎蝦換成小鮑魚其實並沒換，信息上出了錯。二荊條辣椒以猛火燎去外皮，既是簡單的烹調，更能增添迷人的炭燒味。
冷菜拼盤裡有不少泡菜這道尤其出色。海帶的韌感與萵筍的脆度形成鮮明對比，同時泡醋椒的做法也很好地去除了海帶的咸腥味。
